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【The Journey】天字第一號：威靈頓博物館(The Wellington Museum──Apsley House)
↑：Hyde Park Corner Station的路標。
老實說，這間博物館原本不在英國行的旅程規劃中，因為大部分的旅遊書不太會寫到它，畢竟倫敦的博物館很多，有名的不少。後來，買了李俊明的《我不在家，就在去博物館的路上》之後，才知道這間博物館。
這間博物館又名阿普斯之家，是威靈頓公爵(Arthur Welsley, Duke of Wellington I, 1769-1852)的故居。在特拉法加廣場上，矗立著尼爾森將軍柱，以紀念他的戰功，但君不知，英國史上有另一位打敗拿破崙將軍的大將，也很值得注意，他就是威靈頓公爵。
↑：海德公園東南門。
這間位於海德公園旁的威靈頓博物館，以前是鄉村進倫敦城所見到的第一棟豪宅，因此又有倫敦第一號(No. 1 London)的美稱。位於海德公園東南角的它，非常容易找，由Hyde Park Corner地鐵站出來，只要看到海德公園的門，往旁邊一點，就是威靈頓博物館的所在地。
這棟房子建於1778年，由建築師Robert Adam受命為Baron Apsley所蓋，五十年後它才重新整修成為威靈頓公爵的豪宅。威靈頓公爵於1815年在滑鐵盧打敗拿破侖，他還有一個外號叫做「鐵公爵」，因為在一次暴動中，暴民打破他家的窗戶之後，他就在窗戶上加裝鐵窗而得名。他一直在此居住到1852年過逝為止，目前他的後代將此地捐出，只保留幾個房間供自己居住，目前大概有十個房間是公開展覽的。
因為這樣顯赫的過往，讓我興起一探究竟，尤其它又在海德公園旁。一早搭地鐵到達此地，面對那高聳的建築，真讓我起了敬畏之心。我拉開沉重的大門，走向櫃台。
↑：博物館對面的紀念碑(吧)。
在櫃台的是一個年輕館員，大概跟我差不多年紀吧！我向他詢問票價等等，他開始很熱心地跟我介紹London Pass(算是倫敦景點的通行證)，而且是非、常、熱、心，不過由於一些景點我已經去過，再加上我只剩三天，所以便很不好意思地用破英文婉拒，並表明只要買這邊的票即可。威靈頓博物館其實分為兩個部分，在對面還有一個紀念碑，不過我並沒有過去看，只買了本館的票。正當我開始要找零錢時，他似乎很習慣外國人不熟悉英磅，便告訴我說：「把零錢都倒出來我幫你找。」然後加上一張紙幣，就買好了票。
其間我們也閒聊了一會，問了我從何處來，他還反問我說臺灣跟臺北是一樣嗎？我還得開始上地理課說臺北是臺灣的一個都市；他又問我住哪，我說桃園，沒想到這次他倒說對了，問我是不是機場的那個城市，就這樣聊了一會，他開始跟我說明語音導覽怎麼用，不過就因為這樣聊了一下，讓我不好意思告訴他我不要用語音導覽，因為我的英文聽力沒那麼好，更何況還是英式英文，不過在他的熱心介紹之下，我還是拿著它來練英聽了。(有去的人可以跟他聊聊喔！)
↑：威靈頓博物館的雄偉大門。
威靈頓博物館內部真的可以看出當年的氣派，其間收藏了許多的畫作、雕刻、油畫、銀器、陶瓷等等，一樓上二樓處，還有一個高一層樓的戰神雕像，非常雄偉。二樓的滑鐵盧廳(Waterloo Gallery)，金壁輝煌，除了有畫作之外，還有金色的飾條與燈具，加上深紅色的牆面，奢華至極，但我比較偏好純白優雅的皮卡地里畫室(Piccadilly Drawing Room)。另外在餐室也可以看到桌上擺出宴會使用的銀器，讓人一下子從二十一世紀，跌回到那個華麗的時代。
此外，因為威靈頓公爵是一個軍事將領，因此在地下室的展示廳也收藏了一些他的軍備品等等，還有一些關於拿破侖等人的東西，可以一窺戰場上的英雄面貌。
忘了是不可以拍照，還是在倫敦多天之後，我也儘量不拍照不打擾別人，只模糊地聽著導覽，介紹過去的美麗時光，內部的富麗堂皇，無照片為證(我有買導覽手冊啦)，但那一座典型的貴族宅第的風華，卻會深存在我的記憶之中。
Apsley House - The Wellington Museum
149 Piccadilly, London W1
Underground: Hyde Park Corner
[0回]
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【The Journey】再訪拉姆西斯：大英博物館埃及館記遊
二○○二年的初秋某個雨天，我在大英博物館（The British Museum）邂逅了拉姆西斯。
倫敦是一個現代與古典交錯得非常完美的城市，你可以在找到最新的流行與藝術，也可以輕易地找到歷史的痕跡，而不管是創新或古典，都可以巧妙地融合在博物館中。
在倫敦，博物館密度之高，可能是世界屬一屬二，你可以找到小巧可人的私人博物館，也可以輕易探訪收羅豐富的大型博物館，但是其中最令人矚目的，莫過於名聞遐爾的大英博物館。位於寧靜且文藝氣息濃厚的布魯斯貝利區（Bloomsbury），大英博物館不管是晴天雨天，總是遊客如織，不曾間斷。
二○○二年之後，我常常想起那個在大英博物館埃及館中的偉岸身影。拉姆西斯身為古埃及最偉大且最知名的法老，他的雕像之一，如今飄洋過海來到英國，成為各國旅人瞻仰的目標。
我常在想，夜晚時分，他會不會從展示櫃上走下來，找二樓的木乃伊聊天，還是盲目的在博物館之內尋找他最親愛的納芙蒂蒂呢？
於是，二○○六，我再度回到大英博物館。
身為醫生與博物學家的漢斯‧史龍爵士（Sir Hans Sloane，1660 - 1753），在一七五三年將自己珍藏的近八萬件的藏品全數捐出，並於一七五九年開放參觀；但由於館藏甚多，十九世紀末，關於自然史的部分移至自然史博物館（Natural History Museum），部分美術品移到國家藝廊（National Gallery），剩下的部分則分為希臘羅馬館、埃及館、西亞館、東洋與其他地區館，留在原址展出。
此外，為了迎接二○○三年創館紀念，大英博物館擴建了大穹頂廳（The Great Court），連接了入口大廳及其它各館。透明的屋頂，天氣好時，可將陽光納入博物館之中；下起雨來，室內卻還是一樣光亮，遊人們累了，可以此歇歇腳。
一樣雄偉的建築，缺少的，只有當初覺得特別的人臉藝術品；一樣的人潮，湧進博物館內，更像一彎流水，流進了埃及館。
↑：頂至天花板的兩根不同圖騰的柱子。
↑：雪白的夫妻坐像，在遊客眾多的埃及館中，卻是顯得那麼寧靜。
順著人流，我漂進了埃及館。不管來多少次，埃及館總是擠滿了人，尤其在鎮館之寶「羅塞達石碑」（Rosetta Stone）前，永遠是找不出一絲空隙，大家都想一睹這解開古埃及文字秘密的石碑。二樓的木乃伊與陪葬品展覽，明亮得教人感覺得不出什麼詛咒，與古人面對面，反而對古埃及人的喪葬文化有了更深的瞭解。各式小巧的神靈護身符、經過七十天乾燥的木乃伊、裝內臟的四個坎努帕斯罐（Canopic Jars），彩繪的人形棺與面具，在石穴的深處，這些蒼老的靈魂唸過《死者之書》（Book of Death）的咒語，通過審判，諸神將會庇佑，總有一天將能重回人世。死亡，不是終點，而是來生的起點，因此，古埃及人總能樂觀地面對死亡，因為來生會更好。
↑：解開古埃及文字之謎的羅塞達石碑。
↑：拉姆西斯大帝。
至於拉姆西斯，就矗立在埃及館的大廳之中，巍峨地。我在人潮洶湧的廳堂裏，遠遠地，與他四目相對。埃及館的大廳主要是展出大型石雕，包含石棺、神靈石像、法老與后妃胸像、夫妻坐像以及兩根頂至天的石柱等等。拉姆西斯帶著寧靜安詳的微笑，帶著他一貫的驕傲，高人一等地睥睨著我們這些凡夫俗子。不管時空如何變遷、物換星移，就算漂落異鄉、淪為展示品，他仍是當年叱吒風雲的一代霸主，未曾改變。
走出大英博物館，外面陽光如炙，是倫敦好幾個夏天以來，難得的高溫。我從歷史中走出，迎著陽光，走回現代。
※原載於《台灣教會公報》第2867期第20版「知性之旅」。
※與大英博物館相關的遊記可參考我的其他文章，謝謝。
↑：冥府之神奧西里斯立像。
↑：兩座不同時期的女性獅身人面像，左邊的是托勒密至希臘時期的，右邊的是早期的。
↑：大廳內不同的巨大石雕。
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【The Journey】童年的腳步聲：拜訪波拉克玩具博物館
↑：位於寧靜小巷子裏的波拉克玩具博物館。
輕輕地、請你慢點走，不要踩醒了我、童年的夢。
由Goodge站下車，繞到地鐵站後方，波拉克玩具博物館（Pollock’s Toy Museum）就位於倫敦安靜的小巷之中，綠色的建築，看起來有些老舊。櫥窗中擺滿了各式玩具，最多的莫過於「維多利亞玩具戲院」（Victoria Toy Theatre），就是紙板製成的小戲台，它是為了讓小孩在搬演戲劇時，學習到何謂生活的一種玩具。
包裹在綠色的建築之中的，是一段長久的歷史以及溫柔的心。談到這間博物館的由來，可追溯至二十世紀初，專門印製「維多利亞玩具戲院」的商人班傑明‧波拉克（Benjamin Pollock），因為感嘆這種玩具已隨著時代進步漸漸衰微，因此極力保存；二次大戰時，他所留下的玩具店毀於戰火，許多老顧客便重新收集這些玩具，在一九五六年於柯芬園附近創立了波拉克玩具博物館，一九六九年遷移至現址，打通兩間住宅，以收藏其豐富的展品。
↑：維多利亞戲院~我有買一個喔，不過樣子不一樣，是復刻版。
說真的，波拉克博物館因為展覽品太多而令人有空間狹窄之感，每一個樓梯間都擠滿了各種玩具；此外照明採用昏黃的燈泡，與其它博物館寬敞的空間、明亮的採光一比，完全稱不上是一個專業的博物館。可是，正是因為這樣陳舊的歷史感，更容易將我拉回到童年時光。
↑：滿滿玩具充斥在樓梯間~
打開小小的門，進入樓梯間，我來到童話世界，舉目所及，滿滿的都是玩具，目不暇給。主人貼心地隨著樓梯的高度，將展覽品安放在適當的位置，隨著我拾級而上，非洲小朋友的布娃娃就在我的眼前，個個都帶有濃厚的地方特色。進入二樓，還有許多的小模型以及維多利亞玩具戲院，略微斑駁的火車站模型、英國著名的紅色雙層巴士、小朋友愛騎的小木馬、各種紙牌以及大富翁遊戲，還有用來播放連環畫的放映機等等，每一樣都充滿了濃濃的童趣。
↑：非常豐富的館藏喔！
還有小女孩最愛的各式洋娃娃，如陶瓷製成的歐洲淑女娃娃、毛線縫成的布娃娃、大小相連到天邊的俄羅斯娃娃等等，也都曾經是小主人懷抱當中的寶貝。在這裏，看不到聲名大噪的芭比或是Hello Kitty，只有母親或是老師傅們，就著燈光，一針一線用心製作的成品，沒有一丁點工商業發達的軌跡。望著櫥窗中細緻優雅的娃娃們，想到小時候的我玩的是芭比娃娃，但長大之後我卻夢想擁有一個陶瓷娃娃，這代表了我還有童心，抑或是我根本未曾長大呢？ 
↑：各種精緻的洋娃娃~
循著階梯，上了三樓，最特別的是有一個房間全都收藏著洋娃娃，大大小小、男男女女、各種裝扮，全都被安放在房間之中，透過玻璃窗看過去，實在壯觀，娃娃們彼此相伴，並不寂寞，也讓我不禁幻想，是不是等到燈光一暗，夜深人靜時，所有的娃娃都會醒來一起開宴會呢？
這裏也收藏了許多娃娃屋，大大小小，雖然不及在溫莎堡看到的瑪麗皇后的娃娃屋那麼壯觀，但是場景的設計、擬真的程度，仍可以讓我看到當時的社會狀況：簡單的廚房，桌上擺著好吃的甜點；又或者是一家人圍坐的溫馨用餐時刻、上課中的教室等等，也有更大型的整棟娃娃屋，每一個房間都是不同的情境設計。此外，還有辦家家酒用的茶具組、三明治、司康，想像在夏日午後，小女孩帶著她心愛的洋娃娃，一起在陽光下，像個小大人一樣喝下午茶，讓陽光把娃娃的臉曬得暖哄哄，思及此，就有一種幸福的味道。
↑：左邊是臺灣的布袋戲偶，右邊的是日本娃娃，右下那個老讓我想起日本的無臉鬼...:P
但別以為波拉克玩具博物館的收藏品只獨厚西方國家，事實上它的收藏是來自世界各國的，亞洲國家的玩具也不例外。由三樓往下走，可以看到樓梯間的窗戶上，滿滿地都是皮影戲，另外也有中國風的拼圖以及來自大陸與日本的娃娃，讓人覺得隔外地親切，而就在亞洲區之中，我還找到了來自臺灣的布袋戲偶，它的大小剛好就是一「掌」可以掌握的，雖然與現今我們所熟知的大型華麗戲偶不同，但更顯童趣。
走過一遭波拉克玩具博物館，心裏的赤子之心再度被喚醒。有誰能夠否認，童年時光是一輩子最快樂的回憶呢？童年，就像綿花糖，粉嫩嫩、軟綿綿，是一種甜美的滋味。踩著咿咿呀呀的木造樓板，我輕輕地走，走進時光中；慢慢地想，想起美麗時光。在這裏，我、找回了最初的童心，還有幸福。
※原載於《台灣教會公報》第2866期第20版「知性之旅」。
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【The Journey】尋找福爾摩斯
↑：貝克街地鐵站，真的是很福爾摩斯阿，連壁磚都是他！倫敦很多地鐵站都蠻有特色的呢~
若要說起英國最有名的人物，你會想到誰？是香銷玉殞的黛安娜王妃？還是足球金童貝克漢？不管你想到的是誰，一定無法否認在偵探小說界鼎鼎有名的夏洛克‧福爾摩斯先生，也可以名列英國名人榜。
十九世紀末，亞瑟‧柯南‧道爾（Arthur Conan Doyle，1859─1930）以他在愛丁堡大學的醫學教授約瑟夫‧貝爾（Professor Joseph Bell）為藍本，創作出夏洛克‧福爾摩斯（Sherlock Holmes）這個神探，一舉風靡了全世界，並有多國語言譯本，只要談到偵探小說，誰可以忘得掉神探福爾摩斯以及他的好朋友華生醫生呢！
但無論福爾摩斯如何厲害，他畢竟只是一個小說角色，只能活躍在作者為他鋪寫的舞台當中，按理說是沒辦法跨渡到現實世界的，不過他就是這麼神通廣大，書中的福爾摩斯與華生醫生一起賃居在貝克街二百二十一號B座，因此在廣大書迷的期盼下，原本建於十九世紀，被列二級古蹟的貝克街二百二十一號B座，在一九九○年成為「福爾摩斯博物館」（Sherlock Holmes Museum），給了虛構的福爾摩斯現實的立足地。
要找到他並不難，只消在搭地鐵在貝克街（Baker Street）站下車即可。不知道該走那個出口？那也沒關係，仔細看看牆上是不是有個「鼻子尖尖、戴著帽子、還叼根煙斗」的先生的翦影，順著他的指引，就可以找到位於繁忙貝克街上的「福爾摩斯博物館」。
↑：目的地到了喔，門口的警察可是真人喔~
與門口穿著復古的警察大哥打聲招呼後，我進到公寓，爬上小小的樓梯。目前這裏的一樓改裝成商店與購票處，二樓以上才是博物館。小小的窗透著雨天的微光，幽暗的樓梯盡頭，是位於二樓的客廳，雖然不大，卻滿是溫馨，滿佈了大偵探生活的痕跡，先看到的是小小的餐桌椅，轉向左邊，他著名的毛氈帽、招牌的煙斗安安穩穩地放在桌上，書本、放大鏡以及小提琴等各安其位，客廳中央的壁爐，好似還烤得出火。
↑：懂多國語言的華生醫生~
而在此迎接我的，正是福爾摩斯先生的摯友華生醫生。這位長得有點兒像「肯德基爺爺」的華生醫生，是一位相當和藹的老人家，親切地與我攀談，知道我是從臺灣來的，還現了幾句中文的「您好」、「是」、「謝謝」，並秀出義大利文與俄文，真是一位語言天才，問了可否與他拍照留影，他還用中文「是」回答我，我想那指的正是「OK」吧！小小的晤談之後，他引領我往客廳旁的小房間而去，那正是福爾摩斯先生的臥室，至於他自己則住在三樓。
↑：福爾摩斯的臥房與他的「傢伙」。
福爾摩斯的房間不大，小小的單人床靠在窗邊，一旁還有小桌子，放著簡單的幾樣東西。床上攤放著大偵探的「傢伙」，牆邊還有部分展覽品，足以讓我一窺福爾摩斯的生活。拾級而上，三樓除了有華生醫生的房間之外，還有小小的盥洗室，讓我不得不佩服這間博物館的設計者的細膩，然唯有如此，我們才能真正感覺到福爾摩斯確實存在的痕跡吧！
↑：栩栩如生的臘像，至於像不像，ㄚ無從比對啦！
此外，三樓也呈現了《血字的研究》（The Redheaded League）等幾本小說中的場景，栩栩如生的臘像，宛如福爾摩斯正在我面前辦案一般，逼真得令人起了疙瘩。老實說，我不是偵探小說迷，所以我無法在此一一觀察房間的諸多擺設，與書中情節對比，我所能做的，是仔細流連，品味這位由虛入實的英倫名探的生活。
二樓的客廳緊鄰著貝克街，臨走前我駐足了一會兒。外面好像馬蹄噠噠，腳步聲帶領福爾摩斯上了二樓，經過我的身邊，摘下他的帽子，落坐在溫暖的壁爐旁。
而我，只是十九世紀的過客。
※原載於《台灣教會公報》第2865期第20版「知性之旅」。
↑：福爾摩斯與華生也是人阿~這裏是他們的盥洗室。(可是沒有門~)
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【The Journey】Musical：歌劇魅影 The Phantom of the Opera
話說音樂劇界有四大名劇：《貓》、《歌劇魅影》、《西貢小姐》、《悲慘世界》。除了《歌劇魅影》、《悲慘世界》之外，其它二齣都已經從倫敦西區劇院下檔，而《歌劇魅影》一向是旅客們的最愛，半票亭中，許多戲劇都真的打對折，但《歌劇魅影》只有七五折，仍然是場場爆滿。
到倫敦的第一天，星期二，天氣晴，熱得連當地英國人都受不了的32度。我在Starbucks補充完咖啡因之後，就立刻衝到黎斯特廣場的半票亭排隊買票。一大早十點不到，半票亭外已有著長長的人龍，我也跟著慢慢地排，順便看一下戲劇資訊。
好不容易買到下午場的《歌劇魅影》，我先在四周國家藝廊、特拉法加廣場、查令十字路逛了逛，直到下午一點多，才一邊舔著義式草莓冰淇淋，一面往女王陛下(Her Majestys)劇院前進。
當《悲慘世界》很悲慘地由皇宮劇院搬到狹小的皇后劇院，《歌劇魅影》依然在女王陛下劇院演出。因為馬路很寬，所以我沒有走到對面去看劇院的全貌，但是一走到劇院的走廊，黑色雕花的欄干，隱隱約約地點綴出幾個熟悉的英文字：The Phantom of the Opera，一旁的柱子上，還有再熟悉不過的黑底白面具海報。我心想：還有什麼地方更適合它呢？
走進劇院內部，富麗堂皇，好似走回劇中的巴黎歌劇院。金色的燈具、雕刻，襯著深咖啡的扶手，地毯也是高雅的深色系，一切走的就是低調華麗風，甚至連賣水的休息處，也充滿了一點復古味道。
燈光是昏黃的，我走進去，找到座位，K排正中央的座位只花了臺灣最貴票價的三分之一左右，而且剛好抬頭就可以看到吊燈，雖然不是在正下方，但我覺得視野很棒。深紅色的椅子，讓我想起電影中，主題曲響起時，蒙塵的座椅恢復成原貌的那一幕。
人們陸陸續續地進來了，我沒有機會拍照；音樂漸漸響起，我的心禁不住砰砰砰地跳著。我終於要在這部戲最「正宗」的地方觀看這部戲了！儘管已經看過兩次，但是沒有什麼比得上在英國欣賞它了！
隨著幕的拉起、吊燈也緩緩升起，我的心，再度遺忘在一八八一了。
p.s.對此劇的心得，之前已經寫過一些文章，有興趣的朋友，請移駕Music→音樂劇那區找找吧！
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