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生生不息：塔普倫寺
到塔普倫寺的那天，天氣依舊那麼樣的好，雲掛得老高，陽光透過樹葉縫隙，投射在這隱藏在森林之中的廟宇。
車子停在遠方，我們下車，步行而入。到塔普倫寺的主廟之前，我們先走過一條長長的林蔭道。林蔭道的入口，也有著微笑的四面雕像，迎接著我們，而不知名的樹，種植兩旁，其中也有著飽含油脂的油桐樹，然而每一個團體經過都會燒它一下，讓它的軀幹，總是帶著一點點焦黑的傷口。
傷殘者的樂隊，吹奏著傳統音樂，裊裊傳入整個林間。
事實上，在還沒有到柬普寨之前，我就已經透過電影，第一次見到了塔普倫寺。在「古墓奇兵」第一集中，蘿拉追尋著茉莉花香，然後不小心掉入陷阱的那一幕，正是在塔普倫寺拍攝的，直到現在，電影的效應依然很大。記得行前告訴別人我要去吳哥窟，每每總換回一聲：「啥？」，直到我提及「古墓奇兵」，大家才恍然大悟，而想當然到了塔普倫寺，大家也得在該幕景前拍照留念。
塔普倫寺是Jayavarman七世(1181-1201)為了紀念其母，所建造的寺廟，因此比起其它廟宇，塔普倫寺總給我一種很有生命力的感覺。然而，在我第一眼看見它，一直到進入其間，我卻為它的頹傾程度感到驚訝，處處是崩落的石塊，因此能夠參觀的路徑大概就是那麼一兩條；巨大的千年古木，在廟宇四處生根，穿石而出，又或者是氣根垂至地上，吸取了土壤的養分，又與原樹一般生成大樹，結成連體。
行走其間，處處是如此景像。剩下雙腳的佛像，身軀早已不知流浪到何處；牆上的女神，豐滿的身體被樹根撐開，就像以乳汁孕育生命一般。雖然曾經失落在叢林之中，但是塔普倫寺帶著它與生俱來的母性光輝，依然驕傲地在被人遺忘的歲月中，綻放著生命力，就像母親的懷抱，孕育著那些草木花香，即使是穿破自身軀體，依然面帶微笑，看著生命成長。
時間，在塔普倫寺中，好像停住了一般。當地的小女還坐在古蹟之中，看著我們這些過客，也好像習慣了。我望著她，覺得這裏千年不變，改變的，只有我們這些帶著現代科技的遊客，所帶來的一陣如風的吵雜。我想，如果可以靜下心，仔細聽、就可以聽見牆上，活靈活現的雕像們，低聲的絮語。
神靈在此依舊受到膜拜，女神依舊微笑，我們的到來並沒有改變什麼。走出塔普倫寺，一旁的小黑狗、小黃狗，趴在沙地上休憩著，一點也不想理我們。或許他們正與廟中的神靈一般，想著我們這些凡人啊，是多麼地膚淺、永遠也無法瞭解，他們千年來寧靜的快樂。
[0回]
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吳哥窟古蹟熱 (轉載)
2005.09.04 中國時報 本報記者陳信翰 (本文轉載自中時電子報)
http://news.chinatimes.com/Chinatimes/newslist/newslist-content-forprint/0,4066,11051703+112005090400244,00.html
「吳哥窟快被踩扁啦！」由於旅遊市場盛傳柬埔寨政府將於2006年關閉吳哥窟，進一步禁止觀光客入洞參觀，反而掀起全球的吳哥窟熱潮！
1 旅者印象
航行31000英呎的高空上，歷時3小時又10分，終於來到中南半島的柬埔寨，黝黑的膚色，微笑時露出潔白牙齒，是我對當地人的第一好印象。搭上前往吳哥窟的車子，飛揚的塵土，調和著黃土的氣味、包裹著頭、騎著腳踏車的柬國人，成了一幅異國風情畫。
保護世界遺產 柬國政府設限
高棉民族最重要的文化資產莫過於吳哥窟（Angkor），自從1992年被聯合國列為世界遺產之後，外國觀光客絡繹不絕，其中最哈吳哥窟的是韓國、日本與美國人，台灣則排於第6位，這可以解釋為什麼暹粒市區裡，處處可見韓文與英文並列的現象。進一步探詢發現，韓國旅行社宣稱2006年以後，柬國政府將禁止外國觀光客深入吳哥窟內部，因此造成韓國觀光客一窩蜂湧入。
吳哥窟中的許多古蹟受到戰禍與盜採的破壞，加上叢林與大自然的侵蝕，又有電影古墓奇兵與世界文化遺產聲名的推波助瀾，來此觀光的人次與日俱增。以雕刻最精美的女皇宮為例，光是遊客進出古蹟，就讓女皇宮中供奉濕婆羅神中央區域的地板嚴重下陷，今年10月起柬國政府將實施大型車輛禁止進入的措施，不久的將來，也將要求觀光客穿上環保鞋，減少對古蹟的破壞。
穿雙好鞋 走訪古蹟
拜訪大、小吳哥窟，走路是最主要的方式，吳哥遺址群，總建築群佔地24公里長，寬8公里，約195萬平方公里，周邊大大小小的寺廟，超過600個，建築的雄偉與石雕藝術的特殊風格，更被譽為「石砌的城市」。一身輕便服裝、一頂遮陽帽、一雙好的健走鞋、一條毛巾、加上隨身攜帶的一瓶水，這可是參訪吳哥窟的基本配備喔！
2 古蹟巡禮
小吳哥（Angkor Wat）
坡斜梯窄 登塔好刺激
Angkor意指神，Wat是廟，都是指眾神居住之地，是由太陽王蘇拉亞巴爾曼二世（Suryavarman）耗時30多年所建造，是目前吳哥遺址中保存最完整者，可說是世上最大的寺廟，更是200多座吳哥遺址中唯一面向西方的神廟，每當夕陽西下時，站在巴肯山上向西望去，高棉人偉大的古文明就在叢林中隱隱發亮，也就是最為人津津樂道的「金色吳哥」。
小吳哥長1000公尺、寬800公尺，外圍有條寬200公尺的護城河圍繞，寺廟內分為3層、每層各有長長的迴廊，迴廊壁上有著對不同階層的刻畫描繪，從平民百姓的生活百態，到戰士出征的壯闊場面，仔細閱讀時又如同置身其中，值得細細品味。
值得一提的是，要登上最上層塔頂的路，相當傾斜，坡度高達75度，不少人到此就打了退堂鼓，我為了一探究竟，還是得硬著頭皮向上攀爬，更難的是階梯寬度不到三分之一的腳掌寬，不論上或下都相當刺激，建議大家爬的時後，只要不往下看應該就沒問題啦。柬國國旗上以象徵「聖塔」的吳哥寺當做國徽，就可知小吳哥在柬國人民心中的重要程度。
大吳哥（Angkor Thom）
5座城門各有意義
Angkor Thom意為「大王城」，是由高棉歷史最輝煌時代的偉大君王帝加亞巴爾曼七世（Jayavarman）所興建，在洞里薩湖之役擊敗了入侵的占族後，為了防止首都再次遭到攻擊，於是大興土木，興建了巨大的城牆與滿是鱷魚的壕溝遏阻外敵。
呈正方形的大吳哥，城牆每邊長3公里，護城河有100公尺寬，共有5座城門，東西南北中央各一座，分別有不同的涵義，東門為死亡門，專給敗兵殘將回程時使用；東門的北側另開一座勝利之門，為軍隊勝利時使用；西門為罪惡門，犯罪之人在剁去手指之後，由此門驅逐不得再進入皇城；南門專給百姓通過之用；北門為和尚門，每月初一、十五時開啟，專給和尚進出之用，階級區分得相當有意思。在西門的入口有大象可以乘坐，一次15元美金，也是相當不錯的體驗！
神殿浮雕人像逾萬個
吳哥通王城的中央有一座聖殿，稱為百因廟（BAYON），亦譯為「巴戎」廟。是由49座大大小小的高塔群組成，加上5座城門上的高塔共有54座，也象徵王朝統治的54省份，每座巨大寶塔，全部以巨石一塊塊堆砌而成，寶塔的頂端都刻有四面微笑臉孔，被稱為「高棉的微笑」。根據當地人的說法，從皇冠、耳環與蓮花等判斷是闍耶跋摩七世，這裡神殿的浮雕人物超過11000個，大部份是描繪當時的生活百態及吳哥王朝與占婆王廟的戰爭史。
由於吳哥窟幅員遼闊，想要好好的遊歷其中，非2、3天可以走遍，建議事前做好功課外，停留的天數約在4到5天左右。
3 市區觀光
乘坐遊湖船 體驗水上人家
為了一窺水上人家的生活，乘坐遊湖船是最好的方法，一戶戶的水上人家，或坐、或臥，有的正在吃飯，聊天，也有滿載日用品的水上商店四處遊走其中，水上餐廳、教堂、學校等一應俱全，就連水上豬圈也有耶！在船上望去簡直就像是看一齣現場舞台劇，而居民對於每日成群的觀光客不時在湖面上來來去去，也是相當習慣，毫不在意、步調依舊的生活著。
看準商機 頻建新飯店
拜觀光所賜，暹粒市區近幾年來成長快速，主要的六號公路上就有48家以上的觀光飯店，目前還在不斷激增當中，沿著公路上望去，可以發現許多工地都是為了興建飯店而日夜趕工，看準吳哥窟未來的商機無限，光是這1、2年開設的飯店就比以往成長了一倍多，也吸引了知名的連鎖國際飯店美麗殿（Meriden）、蘇菲特（Sofitel）進駐。
暹粒目前飯店客房數最多的是台商開設的5星級觀光渡假飯店－ANGKOR HOWARD HOTEL，旺季時常見一房難求的景象。另外，為了提供旅客更精緻舒適的服務，當地業者也推出許多SPA的療程，價格也都相當實惠，希望將柬埔寨塑造成旅客心中另一個峇厘島。
感受最深的，應該是看見許多沿街乞討的孩子。為了賺取觀光客的錢，當地父母訓練小孩至少3種以上的語言，圍成的人牆讓觀光客進退不得，此起彼落的各國語言，讓人招架不住。
4 當地飲食
說到吃，選擇還真的不多，由於當地衛生環境並非相當完善，建議大家還是選擇好一點的餐廳。大多餐廳是華人包辦，有趣的是，餐廳多會依不同國籍旅客的口味有所調整，但也會保留當地特有酸辣原味。如果腸胃強壯一點的朋友也可以選擇到市集上逛逛，嘗嘗當地人最常吃的河粉，或道地香脆的法國麵包。
東埔寨旅遊小叮嚀 Tips
氣候：全年氣溫都在攝氏35度左右，應做好防曬工作，建議穿著輕便服裝。
匯率：1美金約兌換4000柬幣。
航班：10月起由雄獅旅行社以包機的方式，每4天就有一班固定班機飛往柬埔寨，直至2006年3月。
海關：付給海關美金5元，即可獲得快速通關的「禮遇」。離境時要通過金屬探測器的檢驗外，還必須經過兩次的X光掃描。機場稅高達美金25元，該國政府搶錢的功力一流。
資訊：想要多暸解柬國文化，可參考官方網站，或是雄獅旅遊網站
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讀後感：
這個記者應該是雄獅招待的吧...-_-|||我們這一次也是住Angkor Howard Hotel，還意外地碰見管理階級的...(不知道是不是老闆哩)
出入境好像領隊都有付錢的樣子，不過我看到機場稅還真是嚇一跳，超會搶錢的...^^|||
但是誠如我所說，大家有機會就趕快去吧！:D 我這次已經有兩三個景點沒看到了，以後說不定封閉的區域會變大呢~
[0回]
平靜的隱修處：斑蒂斯蕾古剎(女皇宮)
女皇宮，在我尚未對吳哥窟有所認識時，這個名字就已經深深地吸引了我。然而誠如蔣勳所說，吳哥窟的一些遺跡的中譯，確實常常充滿巧妙的錯誤，女皇宮就是一例。
女皇宮原名Banteay Srei，是國王Rajendravarman在西元967年為了感謝國師Yajnavaraha所建，作為僧侶平時靜修之處，由此可見，它跟「女皇宮」三個字一點關係也沒有，而我，喜歡蔣勳為它重新譯過的名：斑蒂斯蕾古剎(其實連選字都還是很女性)，但它在風格上，又讓人很能夠與「女皇宮」三個字連繫起來。
斑蒂斯蕾古剎位於吳哥窟北方平地，整體建築並沒有高聳的塔，只有數座藏經塔，分布其中。由暹粒市區開車過去，約需四十五分鐘至一個小時車程的地方，當天不知是否去得巧，還沒有甚麼旅客，相對於大小吳哥窟，或許一些使用一日卷的遊人們，並不會特別想要專程驅車來到此地。
遠遠地望去，斑蒂斯蕾古剎是一處火紅的建築。基本上，整座斑蒂斯蕾古剎使用砂岩建成，因此與印象中的吳哥風格、以岩石建成頗為不同，反而比較接近早期的羅洛斯遺址。整體看起來，斑蒂斯蕾古剎呈現一種奇妙的紅，亦非磚紅，而是有點偏向深橘、深紅色的那種紅，而且紅中帶黑。導遊告訴我們，因為當時發現時，上面佈滿了草與各種植物，因此必須用火燒去，才能使古剎重現天日。
所以我說，它是火紅的，宛如從烈火中重生的鳳凰一般。
相較於大小吳哥城，斑蒂斯蕾古剎顯得脆弱許多，旁邊立起了小小的警告標語，希望我們要小心頭，因為門廊蓋得低低的，是希望人們進入此地，懷有虔誠之心(其它的宗廟也是)；另外也希望我們在走過門廊時，不要踩在石頭上，因為整座斑蒂斯蕾古剎的中心地帶，已經因為過多的遊客踩踏而下陷(現在中央都是封起來的)。
我跟著大家慢慢地往前走，每一道門上的雕刻，都美得讓人屏息。那些看來繁複的「雲」、「水」雕刻，環繞著一尊尊神靈，優雅地展現一段段神話故事。比起大小吳哥，斑蒂斯蕾古剎是那麼地細致，「女皇宮」之名其實也有那麼一點巧妙。如果大小吳哥是雄偉的男性，那斑蒂斯蕾古剎絕對是一位姿態萬千的女皇了。
走進中央地帶，我們只能繞著外圍走，遠望著各個藏經小塔，在陽光的照耀下，依然是那麼地柔和而有魅力。導遊給我們講著浮雕上的故事；身邊的法國人夫婦，拿著小巧的望遠鏡，仔細地尋找著書上所介紹的那一塊雕刻以及上面所訴說的故事(突然覺得自己是個蠻不負責任的「朝拜者」)。我站得遠遠地，望著這幾座藏經塔，想像著千百年前的僧人們，懷著虔誠的心，走進塔中；又或著就在塔邊，平靜地讀著經書，隔著護城河，外面的世界，日昇月落，與他們再無相關。
我凝望著塔門兩邊的守護女神，她依然微笑，而我，也微笑了。
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巨石無情，微笑有心：巴戎寺之高棉的微笑
第一天經由大吳哥城南門，然後進到城裏，我就一直想著，第一眼看見巴戎寺，會是怎麼樣的情景。
宏偉的南城門，是我們往後三天必經之地，城門窄得只剛好只能讓遊覽車開過，每一次經過，司機總是小心翼翼地，否則撞壞的可是千年的古跡。
進入城門以後，穿過林蔭道，突然間就到了巴戎寺。沒有茂密的叢林，現代化的道路直直開至寺前，大半的樹林已被砍去，只剩下遠處沒有建築之地，還保有青翠蓊鬱。
突然間，巴戎寺的正門就在眼前，讓我措手不及。我下了車，望著有些毀損的外牆，以及略遠方巨大的頭像，仍是被震懾了好一會。導遊帶著我們漸漸往主體前進，穿過迴廊，看著壁上雕刻著的遠古傳說，陽光灑落，就在穿過一道又一道的門之後，在藍天白雲中，我看見了，高棉的微笑。
雖然在門外初見時沒有驚心動魄，但是這一回，我結結實實地被吸引住了。巴戎寺是Jayavarman七世(1181-1220)為自己所蓋的陵寢與寺院，這時的吳哥王朝，已經由印度教改信大乘佛教，因此這些巨大的頭像頭上所頂著的是蓮花座，四十九座巨像，每一座頭像有四張笑顏，象徵統治四面八方(頗有黃帝四面的味道)。在尚未親眼所見之前，我望著旅遊書中的這些閉著眼、嘴角微揚的笑臉，常常想起佛家所說的「捻花微笑」。究竟，當初的雕刻者，是懷著什麼樣的心情，雕出這一尊尊微笑呢？而當時吳哥的子民們，在走進巍峨大牆後，看見這些笑臉，又是怎麼樣的崇敬呢？而千百年後的法國探險家，在叢林中披荊斬棘之後，在數枝縫隙間看見這些微笑，又是怎麼樣的的震驚呢？
我想不出來。我失去了當年的時空。在現代，我只能在沸沸揚揚的旅客讚嘆中，在這些笑臉裏，試著尋找出他們寧靜的存在意義。
陽光普照，當年的人們，是不是也跟我一樣，看見陽光中的巨像，閃閃發光？當年的人們，穿梭在迴廊之中，又是如何安靜肅穆？
我不知道，我只能想像。
吳哥王朝在此後沒多久就衰落，漸漸地，宮殿長滿了雜草，巨木盤距在建築物上，強韌的生命力透過樹根，撐開了一尊尊雕像，漸漸地淹沒在一片青綠之中。但幸運的是，這些笑顏仍存，無論是在叢林之中，或是重現陽光之下，他們依然靜靜地笑著。他們閉起的眼，不願看見世事變遷蒼桑，不願看見他們的子民在往後的戰爭受苦，所以他們閉起眼，微笑以對，這千古不變的笑容，鼓勵著吳哥子民，撐過一段又一段艱辛的歲月。
蔣勳說，巴戎寺的微笑，像一部《金剛經》，最是難解。我沒有慧根，只能看著陽光下的笑顏，多麼平靜，而這些笑臉，將會永遠存在我記憶中。當我心浮氣燥，心神不定時，我會想起，曾經，我看見這些跨越時空而來的微笑，是多麼寧靜而美麗。
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樂音飄揚，翩翩起舞：柬國傳統舞蹈與音樂
到暹粒的第一天，我便被柬國傳統音樂給擄獲。
第一天晚餐，我們欣賞了柬國的傳統舞蹈。我們一共欣賞了五六段傳說與故事，音樂節奏明朗奔放，非常棒，連當年只有皇室能欣賞的仙女舞，現在也因為觀光而開放。那些跳舞的女孩，從小就練習「買三塊，賣五塊，兩塊放口袋」的手勢，必須練好幾年才能出師表演。根據導遊的說法，泰國是學柬埔寨的，由於我只在電視上看過泰國的表演，因此也無法有所論斷，但我必須說，我喜歡柬埔寨的音樂。
慚愧的是，我聽不不出有哪些樂器，只能大概分辨出鼓與弦樂，但其中所構築出的節奏感與神話色彩，非常吸引人。這樣的音樂也常出現在各個古蹟區，多半是殘障人士，賣藝糊口。柬國經歷多年內戰與「赤棉」時代，後來才由現任的洪森總理帶領軍隊打敗叛軍，因此政府為了回饋當年那些為國犧牲的傷殘士兵，便允許他們在古蹟區演出(柬國對吳哥窟古蹟以及當地導遊的要求都很高喔)。每每穿梭在頹傾的古寺中，耳邊傳來幽幽樂音，真令人興思古幽情。
後來在買了一張當地傳統音樂CD，雖然跟我想要的有點落差，但還是很好聽。:) 早知道該多買幾張的...:P
p.s.用小四錄了幾段30秒的舞蹈表演片段，若有人有興趣再跟我說吧！:D
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