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今年暑假總結
↑：收到倫敦麵包從德國寄回來的明信片~ 謝謝~ (我也好想去喔~>o<)
取消旅行：一次。
海外旅行：一次。
撞到頭：一次。
閱讀課外書：三‧五本。
收到的海外明信片：五張，包括兩張Alice(Japan),一張Pico(Italy),一張倫敦麵包(Germany)，還有一張寄給自己(Angkor)。
好膽購買的一、二區DVD：五。
瘋狂網路購書：六次。
決戰緯書：無數次，還在收尾中...-_-|||
結論：窮。
...書於連講六節課後的「失聲」狀態...
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巨石無情，微笑有心：巴戎寺之高棉的微笑
第一天經由大吳哥城南門，然後進到城裏，我就一直想著，第一眼看見巴戎寺，會是怎麼樣的情景。
宏偉的南城門，是我們往後三天必經之地，城門窄得只剛好只能讓遊覽車開過，每一次經過，司機總是小心翼翼地，否則撞壞的可是千年的古跡。
進入城門以後，穿過林蔭道，突然間就到了巴戎寺。沒有茂密的叢林，現代化的道路直直開至寺前，大半的樹林已被砍去，只剩下遠處沒有建築之地，還保有青翠蓊鬱。
突然間，巴戎寺的正門就在眼前，讓我措手不及。我下了車，望著有些毀損的外牆，以及略遠方巨大的頭像，仍是被震懾了好一會。導遊帶著我們漸漸往主體前進，穿過迴廊，看著壁上雕刻著的遠古傳說，陽光灑落，就在穿過一道又一道的門之後，在藍天白雲中，我看見了，高棉的微笑。
雖然在門外初見時沒有驚心動魄，但是這一回，我結結實實地被吸引住了。巴戎寺是Jayavarman七世(1181-1220)為自己所蓋的陵寢與寺院，這時的吳哥王朝，已經由印度教改信大乘佛教，因此這些巨大的頭像頭上所頂著的是蓮花座，四十九座巨像，每一座頭像有四張笑顏，象徵統治四面八方(頗有黃帝四面的味道)。在尚未親眼所見之前，我望著旅遊書中的這些閉著眼、嘴角微揚的笑臉，常常想起佛家所說的「捻花微笑」。究竟，當初的雕刻者，是懷著什麼樣的心情，雕出這一尊尊微笑呢？而當時吳哥的子民們，在走進巍峨大牆後，看見這些笑臉，又是怎麼樣的崇敬呢？而千百年後的法國探險家，在叢林中披荊斬棘之後，在數枝縫隙間看見這些微笑，又是怎麼樣的的震驚呢？
我想不出來。我失去了當年的時空。在現代，我只能在沸沸揚揚的旅客讚嘆中，在這些笑臉裏，試著尋找出他們寧靜的存在意義。
陽光普照，當年的人們，是不是也跟我一樣，看見陽光中的巨像，閃閃發光？當年的人們，穿梭在迴廊之中，又是如何安靜肅穆？
我不知道，我只能想像。
吳哥王朝在此後沒多久就衰落，漸漸地，宮殿長滿了雜草，巨木盤距在建築物上，強韌的生命力透過樹根，撐開了一尊尊雕像，漸漸地淹沒在一片青綠之中。但幸運的是，這些笑顏仍存，無論是在叢林之中，或是重現陽光之下，他們依然靜靜地笑著。他們閉起的眼，不願看見世事變遷蒼桑，不願看見他們的子民在往後的戰爭受苦，所以他們閉起眼，微笑以對，這千古不變的笑容，鼓勵著吳哥子民，撐過一段又一段艱辛的歲月。
蔣勳說，巴戎寺的微笑，像一部《金剛經》，最是難解。我沒有慧根，只能看著陽光下的笑顏，多麼平靜，而這些笑臉，將會永遠存在我記憶中。當我心浮氣燥，心神不定時，我會想起，曾經，我看見這些跨越時空而來的微笑，是多麼寧靜而美麗。
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樂音飄揚，翩翩起舞：柬國傳統舞蹈與音樂
到暹粒的第一天，我便被柬國傳統音樂給擄獲。
第一天晚餐，我們欣賞了柬國的傳統舞蹈。我們一共欣賞了五六段傳說與故事，音樂節奏明朗奔放，非常棒，連當年只有皇室能欣賞的仙女舞，現在也因為觀光而開放。那些跳舞的女孩，從小就練習「買三塊，賣五塊，兩塊放口袋」的手勢，必須練好幾年才能出師表演。根據導遊的說法，泰國是學柬埔寨的，由於我只在電視上看過泰國的表演，因此也無法有所論斷，但我必須說，我喜歡柬埔寨的音樂。
慚愧的是，我聽不不出有哪些樂器，只能大概分辨出鼓與弦樂，但其中所構築出的節奏感與神話色彩，非常吸引人。這樣的音樂也常出現在各個古蹟區，多半是殘障人士，賣藝糊口。柬國經歷多年內戰與「赤棉」時代，後來才由現任的洪森總理帶領軍隊打敗叛軍，因此政府為了回饋當年那些為國犧牲的傷殘士兵，便允許他們在古蹟區演出(柬國對吳哥窟古蹟以及當地導遊的要求都很高喔)。每每穿梭在頹傾的古寺中，耳邊傳來幽幽樂音，真令人興思古幽情。
後來在買了一張當地傳統音樂CD，雖然跟我想要的有點落差，但還是很好聽。:) 早知道該多買幾張的...:P
p.s.用小四錄了幾段30秒的舞蹈表演片段，若有人有興趣再跟我說吧！:D
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彩色的天堂：小吳哥寺
小吳哥還是要雨季去比較好。
高棉一年分兩季，雨季與旱季，雖然雨季幾乎每天必下雨，但是看過那麼多吳哥窟的寺與城，外面總是環繞著寬大的護城河，我就覺得，該雨季去才好，尤其在閱讀了《真臘風土記》與蔣勳的《吳哥之美》後，發現古代的吳哥大小城中，其實是佈滿水道的，這更讓我覺得，這一次去，時機算是蠻剛好的。
每年的三到八月，是高棉的雨季。這一次我去，碰到三天有雨，雖然有點不方便，但是看到小吳哥在護城河中的倒影，就覺得下點雨沒有關係了。小吳哥是Suryavarman二世(1113-1150)為自己蓋的寺廟與陵寢，是整個吳哥窟遺跡中，唯一面朝西的寺廟，因為當清晨太陽由東方升起時，太陽會正好掛在小吳哥中央塔頂，也因此小吳哥會變成一個「彩色的天堂」。
事實上，從外牆走到內牆，離小吳哥的中央主體還很遠，大部分的人都是走入外牆之後，就被小吳哥的五個尖塔所帶出的整體建築所震懾著，步上長長的石板道，緩緩地、宛如朝拜般地，往中央主體前進。
小吳哥名為Angkor Wat，Wat指的就是寺或廟。在小吳哥供奉著印度教的毗濕奴神，而在長達八百公尺的長廊，全部刻滿了充滿宗教色彩的雕刻。導遊細心地為我們講解著，而我，盯著那些壁畫，一一印證著元代周達觀所看到的一切，霎時好像時光也靜止，望向遠方，一紙風箏隨風飄揚著，小吳哥寺靜靜地等著風吹過，就如千年前一般，一點也沒有變過，我甚至差點回到最原初的起點，看見雕刻著的神靈們，又活了起來，代表王者的蛇(龍)，又再度飛上天空。
斷斷續續爬了幾段階梯，接著要爬上「天堂」。印度教中的須彌山代表的就是天堂，因此吳哥窟中大部份的遺跡都是高塔，借著一階一階往上登高，強化了印度教的宗教崇拜。傾斜度幾近75度角的小吳哥主塔，非常難爬，梯面約只有腳板的三分之一，因此要爬上去，非得手腳並用，頂禮膜拜似地往上爬，心中不可有雜念，否則恐懼上身，就沒辦法完成這趟天堂之旅。我也是攀爬似地上去(還撞到頭)，漸能體會造塔者的用意，然登高望遠，小吳哥城盡入眼中，美不勝收。塔頂至今仍供奉著神祇，有類似住持的人在一旁點香、收點香油錢。這尊佛像是四面佛，象徵著喜怒哀樂，我只雙手合十默禱，並沒有拍下照片。在塔頂，雖然遊客很多，但是大家都是靜靜地坐著，體會繁囂中的寧靜，而我則是靜靜地環繞塔頂小廊一周，凝視著女神們的微笑，時間似靜止，空間亦寧靜，就像千百年來，時間從沒有在此流動過，我所看見的，還是遠古的吳哥。
抬頭望著天空，突然發現，似乎伸手可及。藍天白雲，只要虔誠祝禱，好像也能摘下一片。
吳哥窟的天空，很藍很美。我明白了「須彌山」為何就是天堂；為何每在塔中，總開有一方小天窗，因為天窗雖小，但望出去的世界卻無限寬闊。
這裏就是彩色的天堂嗎？如果你問我，我必定給你肯定的答覆。
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光與暗、鬧與靜、古與今：吳哥窟照片集
吳哥窟的遺跡中，有許多像這樣子的門與長廊，一層一層地彷似無限延伸一般。我曾經在好幾個寺廟宮殿中，拍下一層層的長廊，靜靜地想著古代的皇族僧侶，生活在這個石頭之林中，是懷著怎麼樣虔誠的心情。
吳哥窟的旅客很多，但是很少人會在意這些充滿平衡與對稱美感、連接著一個個宮室的走廊，但這些原本應該人來人往的地方，如今卻成為靜默的一角，物換星移，我們的來訪反而好似劃破一聲寧靜，破壞了門廊上、雕刻著的神靈們的沉思。
照片終於整理好了，請大家細細品味，我想捕捉的一點美麗：光與暗、鬧與靜、古與今。:)
照片集在此
p.s.不好意思，我實在沒力再在無名傳一次照片了！所以請大家移駕囉。:D
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